Lentes Forex 8mm Fisheye

Esta é a lente de fisheye menos cara do mercado e uma das melhores para DX. Rebelde. 7D e outras câmeras sem full-frame. Com apenas 290 anos, é um roubo. Ele enche toda a moldura retangular com sua imagem curvilínea. Não é apenas um pequeno círculo, como com o Sunex 5.6mm. Este 8mm f3.5 é mais amplo aberto no centro em f3.5 do que Nikons fisheyes, mas por f5.6, é tão afiado ou mais afiado, e hs menos franjas de cor laterais do que a exótica Nikon 8mm f2.8 ou Nikon 10.5 Mm 2,8 G. Esta lente 290 é muito mais nítida ao longo da periferia do que a Nikons exótica 8mm f2.8. Que vende dez vezes mais. Ao contrário da Nikons Nikon 10.5mm f2.8 G. esta lente Pro-Optic tem um anel de abertura dedicado para tornar a exposição uma brisa. Esta lente 8mm f3.5 é fabricada na Coréia e vendida sob muitas marcas. Esta lente Pro-Optic vem em montagens para Nikon. Canon EOS. Pentax e Minolta MaxxumSony. Estarei discutindo o suporte da Nikon como testado aqui, a não ser que seja chamado de outra forma. Sob o nome da marca Bower, também vem em montagens para a Nikon. Canon EOS. Pentax e Minolta MaxxumSony. O nome Bower custa mais, e é o mesmo, tão bem, esqueça-o. O anel de focagem vai na direção correta para cada marca de câmera. O foco é apenas manual, o que é o melhor para fisheyes. No filme ou FX, você só obtém um retângulo menor no meio do quadro. Se você cortar as quatro pétalas da frente para FX. Você obterá uma imagem principalmente circular com os tops e os fundos cortados pelo seu quadro. Olhe atentamente a imagem acima, e você pode ver as costelas na parte superior e inferior que são as lentes que olham para dentro das pétalas do capuz. Deixe-os cortar, e você terá um círculo grande com o diâmetro, conforme definido pelos pequenos cantos arredondados acima. As pétalas não aparecem, exceto pelo corte ou pela força. Eles são muito sólidos e permanentemente presos. Se você remover as pétalas, não há mais nenhuma maneira de prender a tampa, ou então proteger o elemento de vidro da frente de qualquer coisa. Esta lente trabalha swell na Nikon, cujas câmeras são projetadas para serem compatíveis com Nikons próprias lentes de foco manual dos anos 50. Mas pode não ser do seu gosto para Canon, Minolta ou Sony. O foco manual 8mm f3.5 funciona de forma excelente com a maioria das câmeras Nikon. No D200 e acima, basta configurar o menu de dados da lente quotnon-CPU para 8mm e f3.5 para medição completa e EXIF. Você obterá modos automáticos manuais e abertos. Os medidores de câmeras de filmes digitais mais baratos (D90. D5000 e abaixo) e mais baratos (N80 e abaixo) não acoplarão (ou trabalharão) com essa lente, então você estará em sua própria adivinhação usando o LCD traseiro ou um medidor externo , Ou obtenha um pequeno medidor Gossen Digisix e um adaptador hotshoe para medir manualmente. O tamanho da imagem e o corte do capuz de lado, funciona perfeitamente com cada foco manual Nikon já feito, desde o F de 1959 até o FM3a e o FM-10 de hoje. No D3X. D3. D700. D300s. D200. D2 e F6. Use a opção de menu QuatNon-CPU Lens Dataquot para configurar 8mm e f3.5 para obter medição de matriz de cores completas, dados EXIF ​​e leitura do finder da abertura ajustada. Funciona perfeitamente em modos preferidos de abertura e manual nestas câmeras. Funciona perfeitamente em todas as câmeras de filmes profissionais (F. F2. F3. F4. F5. F6) e até adiciona a medição Matrix na FA. F4 e F6. Consulte a compatibilidade Nikon Lens para obter detalhes sobre sua câmera. Leia a coluna quotAI, AI-squot para esta lente. No topo da Pentax e da Samsung Você pode obter Av (auto-prioridade de abertura) se você definir o anel da lente em A, após o qual você controla a abertura do disco de controle das câmeras. Esta descrição soa de lado para mim, mas estou presumindo que isso é o mesmo que usar qualquer outra lente SMC-A em um Pentax digital. A versão da Canon EOS é montada em todas as câmeras Canon autofocus feitas desde 1987, incluindo todas as DSLR Canons. O diafragma é manual nessas câmeras. Isso significa que você deve girar o anel de abertura para 3,5 para focar e voltar para f8 ou o que quer que seja para atirar. Como você se concentra em escala ao invés de através da lente, isso significa que você pode deixá-lo configurado para sua abertura de tiro e simplesmente sofrer uma imagem de busca escura. Não há contatos eletrônicos, então ele realmente não funciona bem na Canon. Os sensores AF não se acenderão para confirmação de foco manual. Bonne chance de não ter ideia se a exposição automática funciona corretamente na Canon. Eu duvido que as câmeras Canons realmente precisam conversar com a lente para obter resultados consistentes. Essa lente será tão divertida quanto a Canon como uísque ucraniano de 16mm. Significando principalmente para contorcionistas. Na Sony e Minolta Maxxum AF top O diafragma é manual sobre estas câmeras. Isso significa que você deve girar o anel de abertura para 3,5 para focar e voltar para f8 ou o que quer que seja para atirar. Como você se concentra em escala ao invés de através da lente, isso significa que você pode deixá-lo configurado para sua abertura de tiro e simplesmente sofrer uma imagem de busca escura. Há algum erro no manual sobre como lidar com o bloqueio quotrelease, o que quer que seja. As instruções detalham especificações para muitos modelos de câmeras Minolta e Sony, mas apenas com nomes e números de modelos estrangeiros. 10 elementos em 7 grupos. O f3.5 de 8mm funciona bem. Em f5.6 e menor, a imagem é super-afiada. Eu amo a projeção é menos distorcida do que outros fisheyes. O foco manual é muito melhor do que o esperado. É liso o suficiente para deslizar com a ponta de um dedo. Esqueça tentar concentrar-se no buscador. A profundidade de campo é tão grande que a maneira mais eficaz de se concentrar é adivinhar a distância, configurá-la na lente e depois deixá-la em paz. Minha amostra tinha um defeito de fabricação onde obtive o melhor foco no infinito quando configurado para 1,4 pés. Há tanta profundidade de campo que você provavelmente nunca notará. Isso facilitou o uso: eu coloquei-o em 1 pé (0,3 m) e nunca toquei novamente. A ergonomia é a mesma que qualquer outra lente Nikon AI-s de foco manual. A ergonomia é ótima: basta disparar. Nada fica no seu caminho, e os anéis de abertura e foco estão sempre onde você precisa deles. O meu pior gargalivão é que o anel de abertura possui cliques inadequados entre f5.6 e f16, confundindo os atiradores Nikon reais que esperam cliques completos. Da mesma forma, o clique f4 está faltando, mas eu consigo descobrir, e isso indica corretamente nos buscadores de melhores câmeras Nikon, como o D300, apesar da falta de um clique. Falloff é insignificante. Há um pouco no canto mais distante do DX no f3.5, e foi em f5.6. Eu duvido que isso seja visível em câmeras 1.6x. Esqueça: não há provisão para um filtro traseiro. Você pode gravar um gel sobre o pequeno elemento traseiro se você insistir. O fantasma é insignificante. A maioria das pessoas pode preferir mais fantasmas, típico. Disco do Sol no canto superior direito. (F11, D300). Maior . Eu não consigo fantasmas, mesmo com o sol na imagem. Se eu realmente tentar, e configurar tudo para que eu obtenha um blob direito onde eu possa vê-lo, este é o pior que eu posso fazer. O sol está na imagem no meio da área branca. Não há franjas de cor laterais no D300 ou D3, o que corrige automaticamente. Na D40. Que não podem corrigir estes, há algumas franjas de cores laterais verdes-magentas, mas muito menos do que com a Nikons própria 10,5 mm f2.8. O f3.5 de 8mm é construído melhor do que eu esperava. É resistente, sólido e preciso. Flaps de capa: plástico resistente de 2 mm de espessura. Focus Ring: Metal, borracha coberta. Marcas gravadas Barril: Metal, marcações pintadas. Focus Helicoids: Sinta-se ótimo: suave e sedoso, sem brincar. Anel Aperture: marcações pintadas de plástico. Montagem: algum tipo de metal tonificado ligeiramente quente. Número de série: Nenhum encontrado. Ass-Gasket (selo de poeira no suporte): Não. Ruídos quando agitados: Quase nenhuma, esta é uma das lentes quietistas que já agitei. A projeção é onde objetos são renderizados em uma imagem, ou como uma lente quotprojeta cada assunto para o filme. Por exemplo, compartilho dados de projeção da Nikons para sua lente de 8mm em sua revisão. Num fisheye perfeito, a distância de um objeto longe do centro da imagem, medida em milímetros, está diretamente relacionada à distância do sujeito do centro, medida em graus. Em um fisheye perfeito, se você tiver coisas espaçadas 10ordm umas das outras, elas permanecerão igualmente espaçadas na imagem. Se você estiver olhando para uma parede de tijolos, os tijolos no meio subtendem um ângulo maior em graus do que os tijolos nos lados, que você está vendo em ângulo. Fisheyes é suposto dar olhares curvos para as coisas e fazer objetos nos lados parecem menores, mas não se eles ocupam o mesmo ângulo. Se você fotografar um monte de esferas dispostas em um círculo ao seu redor, sua imagem deve mostrar um monte de círculos de tamanho igual com um peixe-tango. Se você fotografar uma linha de esferas em uma linha, diga iluminação ao ar livre, então os círculos em sua imagem devem ficar mais pequenos em direção aos lados, mas permanecem círculos e não são esmagados em ovais. A maioria das lentes fisheye enganam e empurram objetos mais próximos nas bordas da imagem. Eu acho que isso faz as bordas bastante inúteis, já que tudo fica tão esmagado. Esta lente Pro-Optic faz um trabalho muito melhor para evitar que as coisas sejam muito pequenas na periferia do que as Nikons. Na verdade, esta lente Pro-Optic faz o melhor trabalho de qualquer fisheye em manter as bolas ao redor dos lados da imagem. É cerca de duas vezes tão bom quanto as lentes da Nikon. É por isso que a Nikon precisa de 10,5 mm para cobrir o quadro, enquanto a Pro-Optic usa 8 mm. Isso torna o centro da imagem menor com o Pro-Optic de 8mm (corresponde ao centro da Nikon 8mm), mas, como os lados não ficam tão esmagados, eles preenchem os cantos da imagem DX com o Pro-Optic 8mm , Mas não a Nikon 8mm. A Nikon 8mm aperta os lados tanto que, em vez de colocar todo o quadro DX preenchido, tudo o que você obtém com a Nikon 8mm é um círculo no meio com a parte superior e inferior cortada (exemplo abaixo). Aqui estão duas comparações. Passe o mouse para comparar. Passe para comparar com 8mm f3.5. Comparando o 8mm f3.5 Pro-Optic para Nikons 10.5mm, o centro dos 10.5mm está inchado, enquanto seus cantos são esmagados. Mousing-over para revelar a lente Pro-Optic, observe como ambos mostram um ângulo geral maior e esvazia os cantos muito menos Olhe para os azulejos no canto inferior direito: eles são maiores e mais retos no tiro Pro-Optic. Compare com 8mm f3.5. O próprio centro é idêntico entre ambas as lentes de 8mm, conforme esperado. O fisheye circular de Nikon 8mm mostra um ângulo maior por esmagamento nos cantos. A diferença é que a lente Nikon esmaga os lados muito longe, enquanto o Pro-Optic os deixa como deveriam ser. Se você tivesse que cortar a imagem da Nikon 8mm em um retângulo sem cantos pretos, não pode cobrir tanto quanto o Pro-Optic, porque a Nikon puxa demais os cantos pretos. Eu não gosto de você: mesmo que o tiro, o Pro-Optic cobre mais do que a Nikon 10.5mm e quase a Nikon 8mm que custa dez vezes mais, e a Pro-Optic se encaixa em um retângulo. O que eu realmente amo sobre a projeção do Pro-Optic é como os lados e os cantos tornam o assunto muito maior do que os outros fisheyes. Eu acho isso muito mais útil do que esmagar os lados em mush inútil. O Pro-Optical 8mm abobe os lados muito menos e é tão afiado ou mais afiado do que as lentes da Nikon. Se você usar o software para esticar tudo de volta ao plano, os resultados da lente Pro-Optic devem dar resultados muito mais nítimos do que as lentes Nikon usadas dessa maneira. Com essas ressalvas, o f3.5 de 8mm é uma lente tão afiada como eu usei, a partir de f5.6. É como se parece, de mão em 18 segundos: não só esta imagem é nítida, e é nítida, realizada em 18, a profundidade de campo é abrangente de alguns centímetros até o infinito. Observe também o contraste apertado. Mesmo com uma janela brilhando, não há fantasmas ou flaps de véu. A excelente projeção mantém os objetos nos lados um tamanho útil, em vez de esmagá-los em mush como faz todos os outros fisheye. Como visto em um D300 de 12MP: há um núcleo nítido na imagem, mas o contraste é menor do que parece aberração esférica. É o mesmo em toda a imagem de um centro para outro. Isso é bastante diferente do Nikons próprio 8mm f2.8. Que em f2.8 e f4 é super-afiado no centro (melhor que esta lente), mas a Nikon é uma confusão embaçada na periferia, muito pior do que esta Pro-Optica. É nítida e contrastada por toda parte. Este Pro-Optic é muito melhor do que o Nikons 82.8. Que está embaçada nos lados. É o mesmo que em f5.6: excelente por toda parte. É o mesmo que em f5.6 e f8: ​​excelente por toda parte. Eu acho o melhor do que o melhor, uma vez que a profundidade de campo sempre é útil porque nunca me preocupo em focar essa lente. A difração limita o desempenho, por isso é mais suave do que f5.6 Com o seu diafragma reto de 6 lâminas, o 83.5 faz as luzes solares de 6 pontas em pontos brilhantes de luz. Em câmeras digitais, estas geralmente estão ocultas por um céu deslustrado ao redor do sol, a menos que você subestime deliberadamente. Você vai vê-los em destaques brilhantes, como reflexos do sol em pára-choques de cromo. Eu comparei o Pro-Optic 8mm f3.5 diretamente para a exótica Nikon 8mm f2.8 e a Nikon comum 10.5mm 2.8 G. Abrangi as grandes diferenças na projeção acima. Prefiro muito a projeção e a aparência desta lente Pro-Optic, as Nikons tornam a periferia muito pequena, enquanto os objetos aparecem de forma otimizada em todo o quadro da lente Pro-Optic. Eu prefiro muito o olhar da lente Pro-Optic, porque não abobe os lados além de todos os reconhecimentos. É um fisheye muito menos distorcido. Se usado em uma câmera Nikon Gen 1 como D1X ou D40. A lente Pro-Optical tem muito menos franjas laterais de cor que as lentes da Nikon. No centro, ambas as Nikons são afiadas largamente abertas, enquanto o Pro-Optic é suave. Pare o Pro-Optic para baixo, e todos os três são tão afiados quanto no centro. Amplo na periferia, a Nikon 10.5mm é a melhor. O Nikon 8mm está horrivelmente embaçado, como um visualizador de porta do motel barato. O Pro-Optic é tão afiado ao longo de sua periferia quanto seu centro, a periferia Pro-Optics é mais suave apenas em f3.5 e, em seguida, muito melhor do que a Nikon 8mm. Parou uma paragem, tanto o Pro-Optic quanto a Nikon 10.5mm são excelentes, enquanto a Nikon 8mm ainda está embaçada ao longo de sua periferia até chegar ao f11. Este Pro-Optic 8mm f3.5 está entre os melhores fisheyes que eu usei. Eu amo especialmente sua projeção muito melhorada em comparação com outros fisheyes, e de f5.6 e on, é mais nítida e livre de franjas de cores laterais do que a Nikon exótica 8mm f2.8 ou Nikon 10.5mm 2.8 G. Como uma lente de foco manual apenas com profundidade de campo quase ilimitada, defina e esqueça. Minha amostra estava fora de ajuste, então o melhor foco no infinito foi obtido, colocando-o para 1,4 pés. Por isso, coloquei-o em 1 pé e disparei tudo em f11, e tudo foi perfeito. Um leitor sugere que você possa tentar estragar o foco sozinho revendo o aperto de borracha do anel de foco. Observe 3 set-screws. Defina a lente para o que é realmente foco no infinito. Desaperte estes parafusos, gire o anel de focagem até a marca do infinito, aperte os parafusos de ajuste. A lente agora deve se concentrar no infinito quando configurado para o infinito. Boa sorte, não tentei isso. Eu comprei muitos fisheyes ao longo de trinta anos, começando por um conversor roscado, depois o Minolta MD 16mm na década de 1970, e eventualmente Nikons AF e fisheyes de foco manual de 16mm. Realmente não há nada útil que você possa fazer com um peixe-gato, além de usar as imagens como base para ajustar de volta ao software direto. Se você vai comprar um fisheye, não faz muito sentido gastar muito dinheiro com isso, já que você provavelmente se cansará disso em alguns dias. Tudo aponta para obter essa lente sobre as lentes Nikon ou Canon. Heck, a Canon ainda não faz um fisheye para suas câmeras de sensor pequeno. Esta lente Pro-Optic é ópticamente excelente e funciona muito bem, pelo menos em melhores corpos da Nikon. Tenho cuidado com a Canon ou outras marcas, onde será menos compatível. Sem problemas, a Adorama geralmente oferece um reembolso completo de devolução do dinheiro se você não gosta, e devolva-o inalterado. Se eu quisesse outro fisheye, eu obtenho isso em vez da Nikon 10.5mm para uma câmera DX. Prefiro sua projeção. Eu apoio minha família em crescimento através deste site, tão louco quanto parece. Se você achar isso tão útil como um livro que você pode ter que comprar ou uma oficina que você talvez tenha tido que tomar, sinta-se livre para me ajudar a continuar ajudando a todos. Se você conseguiu seu equipamento através de um dos meus links ou ajudou de outra forma. Você é a família. São ótimas pessoas como você que me permitem continuar a adicionar este site em tempo integral. Obrigado A maior ajuda é usar esses links para Adorama. Amazon. BampH. Calumet. Ritz. JampR e quando você recebe seus presentes. Não custa nada e é uma grande ajuda para mim. O eBay é sempre uma aposta, mas todos os outros lugares têm os melhores preços e serviços, razão pela qual os usei desde que este site existia. Eu recomendo a todos pessoalmente. Obrigado por ler Este 8mm f2.8 foi lente de fisheye circular padrão da Nikons desde 1970. Eles não foram vendidos novos desde 1997, o que não é problema, já que o mundo tem o suficiente para usar por muito tempo. Esta é uma grande lente gorda que parece um braço de criança segurando uma toranja. Bata o elemento dianteiro em qualquer coisa e a lente é destruída porque qualquer marca no elemento dianteiro estará em foco. Esta é uma lente estranha para pessoas com necessidades especiais. A maioria das pessoas estará muito melhor com diferentes lentes que custam muito menos. Eu explico isso nas Recomendações de compra. Existem três versões quase idênticas. A primeira versão não-AI feita entre 1970-1977, a AI feita de 1977-1982 e as AI feitas de 1982-1997. A Nikon 8mm f2.8 faz uma imagem circular com 23,2 mm de diâmetro. Todo o círculo se encaixa perfeitamente dentro do FX digital e no filme. Imagem circular no modo FX digital, 5: 4. No DX digital você perde a parte superior e inferior do círculo, mas mantenha os lados esquerdo e direito. Imagem em DX digital. Certifique-se de obter uma versão AI ou AI, ou se você receber a primeira versão não-AI, certifique-se de que foi atualizado para AI. Se você tiver uma lente AI ou AI, use a opção de menu QuatNon-CPU Lens Dataquot do D3. D300. D200. D2 e F6 para definir 8mm e f2.8 para medição completa da matriz, dados EXIF ​​e leitura do finder da abertura ajustada. Funciona muito bem nos modos de exposição manual, preferencial e manual, nessas câmeras. O AI e o AI trabalham perfeitamente em todas as câmeras de filmes profissionais (Nikon F. F2. F3. F4. F5. F6) e adiciona a medição Matrix na FA. F4 e F6. O fisheye de 8mm estranhamente não é realmente compatível com o FE. FE2 ou EM. Uma vez que os lados da imagem são pretos, você não pode ver o medidor nessas câmeras. Para testar sua própria câmera, coloque a tampa da lente e veja se ainda pode ver o medidor. Na maioria das câmeras, você pode. Os medidores de câmeras de filmes digitais mais baratos (D80 e abaixo) e mais baratos (N80 e abaixo) não se encaixam (ou funcionam) com qualquer versão desta lente, então você estará em sua própria exposição de adivinhação usando o LCD traseiro ou um externo metro. Se você receber uma versão não-AI, ele não vai montar corretamente na maioria das câmeras modernas de filmes ou digitais. Funcionará de forma excelente com câmeras de filmes anteriores a 1977 e funcionará na Nikon F. F2. F3 e F4. O F5 e o F6 podem ser modificados para trabalhar com lentes não-AI. Consulte a compatibilidade Nikon Lens para obter mais detalhes sobre sua câmera. Leia a coluna quotAI, AI-squot para esta lente. Se você possui uma versão não-AI, leia a coluna QuotPre-AIquot. História e Quantidades de Produção O primeiro fisheye do formato 35mm da Nikons era o f8 completamente diferente, e muito menor, 8mm. Isso exigiu o bloqueio do espelho e, portanto, oferecido não através da composição da lente, foco, medição ou qualquer coisa mdash, mas funciona muito bem com o Live View hoje. Ele tinha um círculo de imagem de 24 mm, o que era uma ótima idéia para a ciência, mas uma má idéia para a fotografia, porque os montagens de slide e os titulares de filme de ampliação cortavam as partes superiores e os fundos dos círculos da imagem. Nikon fez cerca de 1.500 dos fisheyes f8 de 8mm. O fisheye 7.5mm f5.6 substitui os 8mm. É uma parada mais rápida, e seu círculo de imagem de 23 mm, um pouco menor, se encaixa melhor em montagens deslizantes e suportes negativos. Ainda é necessário bloqueio de espelho, por isso é também uma dor para usar na maioria das fotografias. Nikon fez cerca de 2.500 fisheyes de 7.5 mm. Muito mais prático, mas muito maior, 8mm f2.8 substituiu as versões anteriores do mirror-up. A Nikon fez cerca de 10.000 destes em três versões. A Nikon não fez nenhum fisheyes circular desde 1997, o mundo tem o suficiente para dar uma volta. A Nikon também fez fisheyes de 220 graus de 6mm, projeção ortográfica de 10mm e outros fisheyes que eu não abordarei aqui ainda. Nikon chama as versões pré-AI e AI da Nikon quotFisheye-Nikkor Auto f2.8 8mm. quot Nikon chama a versão AI-the Nikon quotFisheye-Nikkor 8mm f2.8.quot A mais antiga é marcada como quotAuto, referindo-se à Diafragma automático (todos são automáticos, mas a partir de 1982 não era mais tecnologia nova). A Nikon também reverteu as marcações quot8mmquot e quot1: 2.8quot na parte externa da versão da AI. Mais deste baloney é explicado nas Três Versões. Nikon 8mm f2.8 cross-section (todas as versões). 10 elementos em 8 grupos. Ele se concentra movendo o grupo traseiro (RF). As versões AI e AI que examinamos são de revestimento único, com apenas um par de superfícies multicoated. A Nikon especifica que o AI e o AI são multicoated. Detalhes em revestimentos nas Três Versões. Comprimento focal real (design) 7 lâminas convencionais parando até f22. Posição do ponto nodal dianteiro por Nikon, H é 132,0 mm na frente do plano da imagem ou 85,5 mm antes do flange de montagem. É também 21,8 mm atrás da flange dianteira, ou 42,5 mm atrás do ápice frontal do vidro. Na realidade, ele se afasta do plano da imagem, visto de ângulos progressivamente maiores. A 90 graus, o ponto nodal dianteiro está sentado diretamente na borda frontal do barril da lente dianteira (a parada do campo). Dano Técnico, Parada de Campo de uma Nikon 8mm f2.8. Parada de campo: a peça preta plana que segura no elemento frontal também é o que define a borda preta afiada da imagem. Se alguém deixar as pistas do técnico naquela parte, ele modifica ligeiramente a forma da sua imagem. Nesse caso, a marca da ferramenta fez com que o campo pare fiquem um pouco mais no local do dano. As imagens feitas por esta amostra de lente agora têm uma parte muito pequena retirada delas. Fechar Distância do foco: 1 pé (0,3 m). Rácio Máximo de Reprodução: 1: 19.7. Hard Infinity Focus Stop Sim. Escala de distância de foco sim. Escala de profundidade de campo no. Infra-Red Focus Index no. Nikon 8mm f2.8 Torre de filtro. Existem cinco filtros embutidos em uma torre que fica no lado esquerdo. A torreta me faz lembrar as fotos da National Geographic de pessoas com placas presas em seus lábios. A única diferença é que a versão não-AI possui um filtro de clarabóia L1A, enquanto as versões AI e AI possuem um filtro de clarabóia L1Bc ligeiramente mais forte. A versão pré-AI possui filtros L1A, Y48, Y52, 056 ampères R60. As versões AI e AI possuem filtros L1Bc, Y48, Y52, O56 e R60. Todos esses filtros são para filme. O filtro L1Bc (ou L1A) é para filme colorido e o resto é para filme preto e branco. Nenhum deles é particularmente relevante para filme a cores ou para digital. Para filme a cores, Id substitua estes com NC (ou L37c), A2, A6, A12 e FLD. Para o digital, deixe-o na L1Bc ou L1A. Para BW digital, você geralmente está melhor tirando a cor (filtro L1Bc ou L1A) e conversando mais tarde. Ou configurar a câmera para disparar no BW e fazer a câmera aplicar um filtro em seus menus. Você verá diferentes números de figuras diferentes da Nikon para as várias versões, os dados da Nikons nem sempre são consistentes. Nikon 8mm f2.8 AI com Crinkle-Finish Front Cap. A tampa dianteira é um enorme pedaço de alumínio de boleto sólido que se parafusos no fio de 120mm de diâmetro e 1,0mm na frente do fisheye. O número da peça para uma tampa de substituição pode ser 109-00-232. O interior da tampa é anodização preta brilhante. O exterior das versões não-AI também são anodização preta brilhante, enquanto os exteriores das versões AI e AI são arruinados, como mostrado acima. Esta tampa dianteira exótica possui um pára-choque de borracha para evitar danos no elemento frontal ao anexá-lo. Como a tampa é de alumínio, assim como o cilindro da lente, quando você tem uma nova lente e boné bonitão, muitas vezes é suficiente que o cap quotspinsquot dentro dos fios e faça uma raquete horrenda. Isso também retarda as coisas, já que você não consegue deslizar ou desligar. Isso é muito pior do que a ação suave da tampa de latão da lente de fisheye anterior de 7,5 mm. Um pouco de lubrificante seco pode consertar isso, mas não vou lubrificar qualquer tipo de fisheye de 8mm f2.8 para tentar. Nikon 8mm f2.8 Capa dianteira. O f2.8 de 8 mm vem em uma caixa de couro preto e preto F-11 com fuzz vermelho dentro. Há um grande pedaço de espuma coberta de fuzz no fundo para fornecer a elasticidade que suporta a lente de forma confortável quando o estojo é fechado. A lente de fisheye vai na frente primeiro. Você deve ver a extremidade pequena quando você abre a caixa. A frente gorda fica na espuma inferior coberta de fuzz. Este tipo de couro falso se seca e começa a se derrubar depois de cerca de três décadas. Estojo Nikon CL-11 para 8mm f2.8. Não AI, AI e AI-s A primeira versão não-AI foi feita de 1970 a 1977. A AI foi feita de 1977 a 1982. O AI-s foi feito de 1982-1997. Enquanto você tiver um AI ou AI-s, ou uma versão convertida em AI, você será bom para todas as câmeras modernas. As ópticas são as mesmas em todas as versões. Focus Ring, Nikon 8mm f2.8 AI-s. (O parafuso no canto superior direito possui trilhas de técnico). As versões pré-AI e AI se centram do infinito para 1 pé (0,3m) com 90 graus de rotação do anel de foco. A Nikon reduziu a quantidade de rotação necessária na versão AI-s, que exige apenas 60 graus. O pré-AI e AI são um pouco mais precisos, e os AI são um pouco mais rápidos. Honestamente, eu nunca notei a diferença disparando para ambos até que eu notei que a foto acima é diferente da versão AI que eu tinha na minha mão. Nikon mudou o anel de foco da versão AI de 1982, mas eles deixaram o metal canelado em vez de atualizá-lo para a borracha moderna. A razão pela qual a Nikon manteve o anel de foco de todos os metais é porque o foco é deliberadamente rígido. Ao disparar um fisheye, você o ajusta e esquece. Você não enfoca isso para cada tiro, e você certamente não quer derrubá-lo acidentalmente. É rígido o suficiente que depois de anos de uso que a borracha pode cair, ao contrário de outros Nikkors que podem ser focados com o toque de uma ponta do dedo. Frente da Nikon 8mm f2.8 AI. Passe o mouse sobre para ver a versão do AI. Nikon 8mm f2.8 AI-s. Não consigo ver nenhuma diferença entre os revestimentos das versões AI e AI. Estes dois tiros foram feitos em dois anos diferentes, e eles parecem os mesmos. Veja a diferença no campo preto - pare Isso é uma mudança na iluminação, e não nas lentes. Da mesma forma, as reflexões no vidro diferem da iluminação, não dos revestimentos. As lentes multicoloridas teriam reflexos mais escuros de outras cores, como vermelho ou verde escuro, não simples, azul e âmbar. Nunca vi uma que pareça ser totalmente multicamada. Mesmo as versões AI-s que eu já vi ainda têm uma superfície externa altamente reflexiva e são principalmente revestidas. Eu suspeito que a Nikon tenha mantido o elemento externo único revestido para torná-lo mais durável para as inúmeras limitações inevitáveis ​​que ele receberá. Por Nikon, brochura de lentes para dobras de fevereiro de 1978, que introduziu lentes de AI, a Nikon diz que a versão AI possui um revestimento integrado multi-camada Nikons. Os dados da Internet apócrifos sugerem que apenas o AI-s é multicoated, mas os revestimentos AI-s e AI são os mesmos para mim. Eu tinha um designer de lentes de fisheye em uma versão da AI, e ele confirmou que parece único revestido com apenas um par de superfícies multicoated. A partir das amostras que examinamos, tanto a AI como a AI têm os mesmos revestimentos. Não sei se o não-AI possui revestimentos diferentes. Exceto pelas diferenças usuais entre as lentes pré-AI, AI e AI numeradas 1 4 abaixo, os exteriores são quase idênticos. 1.) A versão não-AI tem apenas uma linha de números no anel de abertura, AI e AI-s têm uma segunda linha de dígitos menores. (Uma conversão de chop-shop para AI teria apenas uma linha de números e, possivelmente, uma segunda linha colada) 2.) AI e AI-s possuem pontas de acoplamento com dois orifícios extras neles. 3.) A versão AI-s tem ambas as marcações f22 em laranja no anel de abertura. 4.) A versão AI-s tem um corte adicional da montagem traseira logo acima do recorte de bloqueio, como visto em cerca de 8 horas no suporte na foto da AI abaixo. 5.) As versões AI e AI têm um filtro de clarabóio L1Bc em vez da L1A do pré-AI. 6.) O exterior da tampa dianteira é anodizado preto brilhante na versão não-AI versão crinkle-coat em versões AI e AI. 7.) A versão AI possui um índice de foco em forma de diamante, enquanto a versão AI é reta. 8.) A versão da AI diz quotFisheye-NIKKOR 8mm 1: 2.8 2, enquanto as versões AI e pré-AI dizem quotFisheye-Nikkor Auto 1: 2.8 f8mm 2.quot As primeiras versões pré-AI ditas quotNippon Kogaku Japan No.2.quot Nikon 8mm f2.8 AI. Nikon 8mm f2.8 AI-s. Este é um grande pedaço sólido de vidro e metal para pessoas com necessidades especiais. Apenas faz um círculo no meio de FX ou filme, ou um semi-círculo no DX. As pessoas que usam essas lentes costumam usá-las para tocar digitalmente para criar coisas como QTVRs, que essa lente circular de 180 graus permite que você faça com menos fotos do que outras lentes. Muito poucas pessoas têm algum uso para esta lente de olho de peixe f2.8 fósseis exótica, cara e fácil de danificar. A maioria das pessoas, inclusive eu, realmente quer os fisheyes muito mais práticos e mais baratos discutidos nas Recomendações de compra. A óptica deste 8mm é excelente. O boné da frente é a minha maior carne bovina. Como expliquei com o Front Cap. Ele não se desliza ou desliza suavemente ele gira dentro dos fios. Portanto, é uma dor para levá-lo e desligar, o que eu faço por cada tiro, pois é fácil arruinar essa lente com um movimento errado enquanto não está encapsulado. Focagem e Curvatura de Campo Focaliza movendo os elementos traseiros. Nada além do anel de foco se move externamente. Olhe para a parte de trás da lente e você verá o grupo traseiro se mover enquanto você se concentra. O círculo de imagens cresce ligeiramente enquanto você se concentra mais de perto. O foco é manual e deliberadamente rígido para que ele não seja nocauteado acidentalmente. Você se concentra uma vez e tende a deixá-la em paz o dia todo. É por isso que a Nikon nunca adicionou um anel de borracha para aderência: é rígido o suficiente para que um anel de borracha se desgastasse depois de anos de abuso profissional. O campo se curva muito ligeiramente para fora do assunto nos lados, então, em grandes aberturas com assuntos no infinito, você pode se concentrar um pouco mais de perto para colocar a periferia em melhor foco. Na f2.8, obto o melhor resultado geral (para assuntos completamente no infinito) está ajustando o pepino a 5 pés ou 1m. Isso afia os lados um pouco, é claro, o centro mais afiado do infinito é feito, ajustando a lente de 8mm para o infinito. A cor parece neutra e combina com meus Nikkors modernos. Nikon 8mm f2.8 AI. Não há nenhuma queda visível. A única maneira de ver um centro ligeiramente mais quente em f2.8 é disparar o céu em várias aberturas e piscar entre as imagens na tela. Se você fizer isso, você pode ver o centro ficar um pouco mais quente e o lado um pouco mais escuro em f2.8 em comparação com f4. Quero dizer, me mostrou uma imagem por si só e perfeitamente iluminada. Nossos olhos podem ver pequenas mudanças entre as imagens quando alternadas na tela que não estão visíveis por elas mesmas. O que muda com a abertura é a nitidez da borda externa. Uma vez que a parada de campo é a frente do cilindro da lente, as aberturas menores colocam isso em um foco mais nítido e fazem a transição para o preto mais nítido. As arestas externas menos afiadas significam uma queda ligeiramente mais aparente antes que as imagens se tornem pretas, mas novamente apenas visíveis se você estiver comparando tiros de outra forma idênticos. At large magnifications, youll see the image edge turn cyan, then blue, just before it goes black. This is more obvious at larger apertures, where the edge is softer. Nikon 8mm f2.8 AI shot at f8 on a D3. Like most modern lenses, flare (an overall veiling) is never a problem. Fisheyes almost always have the sun in the image, or shining into the front element from behind. There is usually one ghost (a light spot) opposite the sun. You can see the ghost on the lower left above. These vary greatly with the position of the sun. I see no differences between the AI and AI-s versions. If the sun is outside the image and you forget to block it, youll get two or three tiny spots about a third of the way out from the center. Shame on you these are your fault for not blocking the sun with your hand. No fringes at 100 on a D300. Roll mouse over to see on a D200. There are none when used on the D3 and D300, which correct color fringes automatically. There are a moderate amount of fringes when used on a D200 or other older digital cameras. If this bugs you, buy a D300 or D3. These color fringes are not particularly visible on Fuji Velvia 50. This is a big, expensive hunk of precision. Even the focus ring is solid metal with engraved markings covered in many layers of fine finish. Its solid, but delicate. Even the slightest abrasion of the bulbous front element will render this lens valueless, since front-element marks come into focus when stopped down Barrel Exterior: Enameled anodized aluminum. Mount: Dull-chromed brass. Markings: Engraved and filled with paint. Serial Number: Engraved and filled with paint. Noises: slight rattle, sounds like an aperture linkage. Fisheyes distort differently from each other. Ideally they have a perfect r ftheta projection, but in reality, they often distort from this and squish the edges more than the center. This means just about nothing for photography, but means everything for photogrammetry, which is measuring things with photographs, as well as using software to rectify images. The users manual suggests that the actual image circle is 23.2mm in diameter, and thats what I measure on a D300 at 4,195 pixels diameter. On a D3, I measure 2,724 pixels in diameter. The edge is never perfectly sharp its a fast fade through cyan and then blue to black. I measured at the cyanblue transition at f11 at infinity. Heres Nikons projection data: The r ftheta projection of this 8mm f2.8 isnt as linear as the older mirror-lockup fisheyes. but its still more linear than newer fisheyes like the Sunex 5.6mm f5.6. The 8mm f2.8 is very sharp. It has far more resolution than can be captured by the D3. You get much better definition used on a D300 or a D3X. I havent tried, but it ought to be a winner on full-frame Canon with an adapter. You get much sharper images on the D300 than the D200 or older cameras because the 8mm is sharp enough to make good use of the higher resolutions, and because the D3 and D300 fix color fringes. Its sharp in the center, but has lower contrast at f2.8. Its periphery is blurry at f2.8 on digital, but not very obvious on Velvia 50. The center is perfect by f4. You can shoot all day at f5.6 and get great results. The periphery gets sharper as stopped down, being the sharpest at f11 and f16 at the farthest edge. Diffraction blurs everything at f22. I usually shoot it at f11 for the best results. You have to stop way down for sunstars at least to f11. You saw a weak example at Ghosts above. The 7-bladed diaphragm begets 14-pointed sunstars. The 8mm f2.8 was invented long before electronic image stabilization, however, its super-short focal length and large rotational inertia enables sharp images at very slow hand-held speeds. I always get sharp shots at 18, and often get sharp shots at 14 second. By quotsharp shotsquot I mean perfect tripod-equivalent sharpness when viewed at 100, as shot by me on a D3. For most uses, one can use much slower speeds. See Why VR Matters for more. This and the moderately fast f2.8 aperture make this Nikons most sensitive lens for hand-holding in the dark along with the exotic 28mm f1.4 AF-D. The short 8mm focal length hides hand blur two stops better than 28mm, and if I shot them against each other, the huge rotational inertia of this fisheye probably lets it work better than the 28mm f1.4. (The 58mm f1.2 Noct and 50mm f1.2 are a stop worse their longer focal lengths magnify hand movement.) Here are my test results: I always keep my cap on unless Im shooting. I wish someone made a faster-draw cap, but they dont. It is easy to bang the front element on anything by carrying a camera with this lens around your neck. One nick to the front element and youve trashed your lens, since anything on the front element will be in focus at most apertures. Most digital projectors have a 4:3 aspect ratio (shape). To get the largest possible on-screen image, you must match this aspect ratio, otherwise the projector, or the computer driving that projector, usually inserts black borders to make the image fit. DX shots are a little too wide, a 3:2 aspect ratio. In Photoshop, use the Rectangular Marquee tool. Set it to Fixed Aspect Ratio and use 4 and 3 for width and height. Drag the tool to select the complete height of the image and use Image gt Crop to crop off the extra sides. Save the image and project away. If youve shot in full DX mode, do exactly as you would in DX above. If youve shot in 5:4 as I do, you need to use Image gt Canvas Size in Photoshop to expand the sides. Be sure to select black as the background color. In the old days of slide shows, circular fisheye images were projected as circles against inky black backgrounds. Transparencies glowed on art directors light tables. Black backgrounds are also perfect for digital projection. For the internet and email, where one usually has white backgrounds, black rectangles look stupid. For instance, do you prefer: 8mm Fisheye Image on FX with White Background. At first I selected the black background and replaced it with white, but thats a bad idea since the white encroached into the image in dark areas. Far better is to draw a circular selection around it and delete the rest. Im going to presume a basic understanding of Photoshop, other wise this would take me ten times as much space to write. For a D3 image shot in 5:4, Large image size: 1.) Use the elliptical marquee tool. Put the cursor at 100,100 pixels (I use rulers set in pixels) and drag to 2,800, 2,800 pixels. Hold the Shift key to ensure that the ellipse is a perfect circle. Drag and nudge the circular selection so it fits perfectly. Since the image size can change slightly with focus distance, expand or contract it with Select gt Modify gt (expand or contract) in increments of 5 For a softer edge, soften it with Select gt Feather and use about 10 pixels. Use Select gt Inverse to select everything except your circular image. Hit your Delete key to erase everything else, leaving a blank background. Use Image gt Trim to give a perfect circle inside a perfect square. Instant 180 Degree Cylindrical Panoramas This is the best use I can fathom for this 8mm fisheye. One hand-held shot, a few clicks in Photoshop, and you have a complete 180 degree cylindrical panorama perfect for real estate use. You dont need any idiotic panorama heads, tripods or stitching, unless you want more than 180 degrees. The toughest thing is to keep everything level if youre shooting hand-held as I do. Crypt, DX camera. Roll mouse over to see effect of the Hemi plug-in. Used on a DX camera, the Fisheye Hemi filter pulls the corners out into a perfect cylindrical panorama with no stitching needed Use Fisheye Hemis quotCirclequot option. Since the Nikkor 8mm has better projection than the Sigma 8mm for which Fisheye Hemis quotCirclequot setting was calibrated, the filter is more accurate for architectural use if you slightly enlarge the canvas before running the filter. See the Tweaks section of my Fisheye Hemi Review for pixel-by-pixel details. For decades, Nikon has suggested using a 3quot (75mm) diameter plate on a rod to block the sun. Ive never tried this. Except for a slight shadow at the bottom on full-frame, an SB-600 with its flip-down wide panel lights up a small room very well. You get away with this because the walls to either side are probably closer to you than the center, which compensates for the falloff of the flash at the sides. On DX, you wont see the shadow. To avoid a shadow, bounce the flash and pray, since the ceiling also is in your shot on full-frame. Forget your built-in flash. This is among Nikons least useful lenses for photography. Circular fisheye lenses are for people with special needs, not for the general picture-taking public. If you want a fisheye, I find fisheyes that fill the complete rectangular frame far more useful than a dorky circle in the middle of a sea of black. Id get the Nikon 10.5mm Fisheye for DX cameras, or the Nikon 16mm AF-D Fisheye for film or FX cameras, long before I wanted one of these goofy, huge and delicate 8mm lenses. Of course not only are the 10.5mm and 16mm far more useful and durable, they cost only a fraction as much. If you want the very best quality in a full-frame rectangular fisheye, the Canon 15mm Fisheye is superior to any of the Nikons, and is the least expensive fisheye out there Use it on a full-frame Canon for images far better than the Nikon 16mm on a D3. If youre stitching images, the 16mm fisheyes require more images, but give double the angular resolution (four times the number of pixels) than using images from 8mm fisheyes. As of 2008, if youre crazy enough to want a circular image, honestly I found the Sunex 5.6mm f5.6 used on a D300 to give images of identical overall quality to this exotic 8mm used on a D3. When the D3X hits, this 8mm lens will work brilliantly because it has far more resolution than the D3 can capture, but for today, dont go out of your way for it if all you want are circles. I like the panoramic feel of the images as shot directly on a D300. Its weird, but I kind of like them, and with Fisheye Hemi. I can stretch them back out into more useful rectangles and cylindrical panoramas that might be ideal for distortion-free interior photography. Many thanks to Ian Hobday of Osaka, Japan for his help with this review. Copie Ken Rockwell. Todos os direitos reservados. Tous droits reacuteserveacutes. Alle Rechte vorbehalten. Eu apoio minha família em crescimento através deste site, tão louco quanto parece. 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